Когда-то мой хороший знакомый, чемпион СССР по туризму, который преодолел пешком почти все горы советской империи, обмолвился о своей мечте — увидеть Эверест вблизи. «Фантастическая идея!» — подумал я, и начал собираться. Сборы продолжались более пяти лет, и не одну тысячу километров прошли мы с командой приближаясь к такой желанной вершине (сала и туристской каши съели немеряно).
И вот все началось…
Львов, 1 октября 2010 года, 22.00 — на железнодорожном вокзале нас провожают самые близкие друзья и милая собачка Ефросиния (для своих «Хроська», потому что очень симпатично хрукает). Нас семеро: Копанский Сергей, Котило Галина, Копанский Юлий, Зуб Вова, Медведская Вероника, Рущак Славик, Мирося. В составе команды — мастер спорта по спортивному ориентированию (Галя), многоразовые участники чемпионатов Украины по пешеходному туризму, экстремальным мультиспортивным гонкам, походу третьей категории по Кавказу; только Юлик и Мирося имеют меньший опыт походов, но находятся в неплохой физической форме, не перегружены возрастным грузом и, главное, имеют хорошее чувство юмора.
В аэропорту Борисполя долго переупаковываем тридцатикилограммовые рюкзаки, для того, чтоб вложиться в багажные нормы и нормы «ручной» клади. Наконец-то мы в воздухе. Четыре с половиной часа полета и комфортное приземление в Шарже — огромном аэропорту Объединенных Эмиратов. Восемь часов ожидания среди представителей, наверное половины национальностей Африки и Азии. Обед на полу, и там же приготовление ко сну (а в Дьюти Фри «гады» не пускают, пока до вылета не остается 2 часа).
Утренний душ (аэропорт комфортнее, чем некоторые наши отели), строгие и очень вежливые арабские работники таможни, и опять почти 5 часов полета к Катманду.
Совсем другой аэропорт, смешные и вежливые непальские работники таможни (контроль мы случайно обошли стороной, наверное незамеченные были с огромными рюкзаками).
Через несколько минут нас встретил представитель непальской турфирмы ПрунаДжи, который привез и поселил нас в отель, приготовил билеты на дальнейший перелет к Лукле, сделал все необходимые разрешения, и провел небольшую экскурсию по Тамели — фешенебельному туристическому району Катманду, которая закончилась классным рестораном и пивом «Эверест».
Или мы были немного уставшие с дороги, или нас настолько поразил шум и гам, и так же «невыносимый срач» многомиллионного (по словам гида) города, но запомнилось больше всего от первых посещений Катманду очень приправленные блюда и ночное романтическое пати на крыше отеля (мы не шумели!!!).
С утра опять аэропорт, жара в Катманду более 30, воздух перенасыщен выхлопами и пылью, поэтому очень обременительной была задержка вылета более чем на 2 часа. При этом предлагать дополнительно доллары, или местные тугрики (рупии) посодействовать — нереально. Немного утешило то, что опаздывают все рейсы, мирно ждут представители всех уголков света. Познакомились с классными чехами, которые обещали угостить фирменной сливовицей. Видели мы этих чехов на маршруте еще раз пять — не выполнили они свои обещания.
Наконец вылет, наши Вова и Юлик сидят почти в кабине кукурузника времен второй мировой, снимают, как пилоты крутят педали и жмут на тормоза, и через 40 минут авиаджипердрайва приземляемся в Лукли — вздыхаем с облегчением (ну очень наслушались страшных историй про непальские авиалинии, еще и авария была в августе).
Следовательно, мы опять стоим ногами на туристической тропе, а это уже наша стихия. Отправляемся в такое желанное и фантастическое путешествие — трекинг по Гималаям. Несем рюкзаки сами (у ребят около 30 кг, у девчат 20-22 кг), шерпы-портеры (носильщики) пробуют предложить свои услуги , но мы выглядим так уверенно, что они не настаивают — и так знают, чем все это закончится.
Не проходим в первый день запланированного — поздно прилетели, темнеет. Останавливаемся в лоджии (местный вид отелей) — цена 100 рупий за номер (где-то 12 грн). Немного смешно, но узнаем, что обязательным условием такого дешевого проживания есть двухразовое питание, которое стоит здесь около 5-7 долларов с человека. С утра в бой — нужно пройти к Намче Базару где-то 15-17 км, набрать высоты 800 м. По карпатским меркам — мелочь, «так, к обеду…». Но тяжелые рюкзаки, и то, что все остальные идут с минимальным грузом (все несут наемные портеры), немного грузит.
Купаемся в очень высоком водопаде (таких еще не видел) — все туристы и местные жители дико на нас таращатся, особенно на Веронику, которая принимает купель в соблазнительном белье. Но мы еще на Кавказе поняли, что выше 3000 м купаться в природных водоемах считается немного экстремальным видом гигиенических процедур. Но это ж Классно!!! — вода освежает и наполняет силами. И вот мы поперли, особенно я и Юлик (правда другие подозревают, что мы объелись гомеопатическим препаратом «Арника»). Не буду спорить, но мы действительно на подъеме обгоняли шерп, яков, всех «немесных» во одни ворота и пригнали в Намче более, чем на час быстрее нашей группы.
Используя свободное время, зарегистрировались в местной милиции (ребята были в пуховках и шлепанцах), нашли жилье и встретили наших. В Намче Базаре день акклиматизации — набираем до 3900 м и ВПЕРВЫЕ видим ЭВЕРЕСТ, дух захватывает, пьем пиво «Эверест» по 5 долларов за маленькую баночку и радуемся, как дети — мы на начале осуществления давней мечты.
Вечером серьезный совет — решаем брать носильщиков-портеров, носка тяжелых рюкзаков, хоть и вызывает зависть у встречных и нестерпимое желание семидесятилетних японок сфотографироваться с нами, но ставит под угрозу прохождение всего запланированного. Находим «сумчастых» друзей (несут багаж в огромных тюках, которые немного напоминают наши сумки в клетку). Нанимаем только двоих, хотя, как правило, у каждого туриста индивидуальный портер. Молодые шерпы Дели и Рамри не понимают на английском, язык жестов тоже воспринимают неадекватно, но исправно «тащут» каждый по 30 кг.
Основной транспорт горных маршрутов — вездеходы Гималаев.
Встречаем шерпов, тюки которых наверное не меньше, чем по 50 кг, и более всего поразил и рассмешил тот, который свободно нес огромную газовую плиту. Наверное, работник сервисной службы «Самсунг», подумали мы, бесплатная доставка техники. Наши рюкзаки полегчали — до 18-20 кг у ребят, 12-14 у девчат.
Теперь, кажется, можно бежать удобными каменными тропками, но это уже выше 4000 м, и с каждым днем будем набирать все больше. Особенно не разгонишься, но в один день нам с Володей все же пришлось выполнить двойную дневную норму. Пока мы ждали Миросю, которую сопровождал Славко, на основном пути, которым шли все группы, они умудрились обойти нас «огородами». Переживая, что кому-то стало плохо, мы ухватили килограммовую аптечку, воду и побежали назад. Бежали, понятно, аж до пункта ночлега, пока на горизонте увидели Славика, который бесполезно пытался нас догнать. И, злые и уставшие, пошли назад, по-хорошему проклиная наших «скороходов». Потратили 4 часа, но помирились, и в дальнейшем не повторяли детских ошибок.
Особенно стоит остановиться на рассказе про поселок Гокио (4790 м), расположенном на берегу сказочно-красивых озер. Путь к поселку напоминал произведения Киплинга (типа «Маугли») — каменные ступени, с одной стороны скалы и водопады, с другой — пропасти, на дне которых головокружительные, бурные реки.
Кстати, в одном месте караван яков чуть не столкнул Миросю в такую бездну, повезло — в последний момент спасли «погонщики». Поэтому разминаться на таких «проспектах» лучше прижимаясь рюкзаком к скале и любезно предлагая встречной скотине дорогу.
«Зафотали» озера, не рискнувши в них искупаться, хотя до сих пор мучают сомнения, т.к. была возможность поставить рекорд в собственных высокогорных купаниях. Но что-то настойчиво подсказывало, может быть очень сильная боль в голове, что это может закончиться не так весело, как зимнее купание в Карпатах.
Короткий пешеходный день закончился в живописном поселке. Обед был собственного приготовления — гречневые хлопья с шкварками — супер!
В следующий день отдых — поднимаемся на вершину Гокио Ри (5360 м), (до этого момента выше мы были только на Эльбрусе) опять милуемся видами на самые высокие вершины мира — Джомолунгму, Лходзе, Макалу, ледник Кхумбу, наблюдаем красивейшие пейзажи, про которые невозможно было мечтать в сотнях предыдущих путешествий.
На вершине Гокио Ри (5360 м)
Слишком быстрый спуск, сильная головная боль, два аспирина (до Диакарба не дошло). И чудесные блюда в лоджии «Намасте»! В общем еда в горном Непале однообразна и преимущественно невкусная: несколько видов риса, или очень плохой на вкус картошки, пресные химические супы. Но украинское сало и черный шоколад — верные спутники опытного путешественника. Регулярно Вероника проходила по ресторанчикам, где мы питались и угощала всех нашим стратегическим запасом (имею в виду сало, другие стратегические запасы мы хоть и несли, но выше 4000 м не рискнули использовать — слишком высокой могла быть цена).
С Гокио наш маршрут лежал через быстрый, очень суровый перевал Чо Ла (5368 м). Опять напряженная работа, каждый шаг вверх дается непросто, хорошо хоть есть стимул – обгонять тех, кто вышел раньше. Нужно сказать, что этот протяженный и технически-пешеходный день – с 7.00 до 16.30 должен был дать убедительный ответ про возможности группы и результаты нашей акклиматизации. Все подтвердилось – группа «может!», акклиматизация происходит.
На самом деле у нескоторых членов группы прослеживались симптомы горной болезни: затяжная головная боль, тошнота, удушье во время сна, бессонница, отсутствие аппетита. Но если анализировать в целом, то можно утверждать: на высоте более 5000 м над уровнем моря («Пап, а где море?») группа работала активно, квалифицированно и благодаря тренировкам, фармакологии, системной акклиматизации уверенно шла к цели.
Лобуче. Селение, где мы встретили больше всего туристов на трекинге (большинство из них шли смотреть на Эверест к базовому лагерю), и где мы поняли, насколько правильно сделали, когда выбрали существенно-сложнейший и не попсовый маршрут. Места, которые принято называть «крыша мира», тут мы целиком заслуженно обозвали «жопа мира». Ужасные лоджии, ужасное питание, столпотворение, крысы, как кони, матрасники с местными рюкзачками – отсюда хотелось бежать подальше!
Поднимаемся на гору Лобучо Пик (5340 м) и на следующий день осуществляем сложный переход через перевал Конгма Ла (5535 м).
Дается очень тяжело, но на пятки наступают вчерашние симпатичные знакомые с Германии – Вольфганг и Барбара (наелись нашей каши, а теперь хотят обогнать), но Юлик задает жесткий темп, и мы не уступаем лидерство.
На перевале опять мгновение маленькой победы над собой, эйфории, и огромного наслаждения от созерцания стены самых высоких вершин мира, зеркальной глубины озер – пятитысячников, и отсюда уже видно цель нашего похода – Айленд Пик.
Наша вершина – Айленд Пик.
7-8 часов пешего хода и мы в Чукхунгу. Именно отсюда начинается старт на первый шеститысячник в нашей жизни.
Последние приготовления и подбор снаряжения. Пообщались с Андреем и Сергеем – туристы с Москвы – они, по их словам, пробежали уже много вершин (их обгорелые носы действительно свидетельствовали или про большой опыт, или наоборот; никто из нас не обгорел – постоянно береглись). Ищем квалифицированного гида (без гида мы не встречали ни одной группы даже на предыдущем участке похода). Один с местных хозяев (колоритный толстый «перец» — «грубый босс – герой индийских сериалов» называли мы его) нашел нам двоих неплохих ребят, которые вызывали доверие, но не вдохновляли к диалогу по той простой причине, что почти не владели английским. Вроде договорились с ними про все детали.
В следующий день – короткий переход к базовому лагерю (5100 м), устанавливаем палатки, готовим вкусную туристическую овсянку, обед и… начало сильного волнения – начался снегопад, который за короткое время насыпал более 20 см снега. Осадки не заканчиваются целый вечер, и в 1 ночи, совместно с гидами решаем – идти нельзя – сильно небезопасно. В эту ночь не идет ни одна группа, грохочут лавины… Утром все выглядит не так безнадежно.
Провели тренировку по технике подъема и спуска, хотя все давно отработано, пообщались с другими «претендентами», решили: этой ночью идем в любую погоду (резервных дней больше нет). С 16.00 опять начало сыпать. Ложимся спать в большом смятении, просыпаемся все раньше, чем просигналили будильники. К счастью, снег не падает, в небе ободряюще подмигивают самые смелые звездочки – выходим, как и планировали, в час ночи.
Восхождение на Айленд Пик
Ранний выход с лагеря.
Идем первой группой, но тут начало глючить Юлика и Славика, несколько минут передышки, дальше и аж до самой вершины наши спутники – двое французов с гидом – нормальные парни. Крутой подъем, обходим «штурмовой лагерь», а дальше начинается ночное скалолазание, не видно почти ничего, только черные пропасти в нескольких метрах справа и слева. Немного страшно, необходимо быть очень сконцентрированным и осторожным. Становится еще страшнее – перед нами в утренних сумерках тропка по совсем узкому, кажется непроходимому лезвию хребта.
Утро в Гималаях.
Останавливаем гида, но он успокаивает, говорит этот участок закончится через 2-3 минуты. К счастью, так и есть. Вышли на ледник (приблизительно 5900 м), одеваем страховочные системы, кошки, продолжаем идти в связке.
Наши гиды действительно квалифицированные – уверенно и очень аккуратно двигаются, и задают очень высокий темп – хотят подняться в числе первых. Выше шести тысяч метров каждый шаг дается со значительными трудностями, легкие жадно ищут кислород, сердце готово выскочить с груди, петляем по леднику, обминая трещины без дна и без шансов. Медленно, но уверенно приближаемся к конечному этапу восхождения – очень крутого ледового склона. К счастью тут висят перила, обустроенное предыдущими альпинистами.
Жумари и кошки помогают подняться по этой техничной стене, но сил почти не остается. Последних пятьдесят метров к вершине по острому хребту приходится преодолевать метр за метром, а иногда и на коленях, и вот миг великой победы над собой.
Мы впервые в жизни на такой красивой и сложной вершине, ведь Айленд-Пик (6189 м) был покорен всего лишь в 1953 году членами британской экспедиции, в рамках подготовки восхождения на Эверест. Среди них был и Тенцинг Норгей – человек, который первый в мире поднялся на самую высокую вершину планеты. Стена вершин Лходзе, Эверест совсем рядом, кажется можно коснуться к крыше мира, и чувство счастья просто неизмеримо.
Поем гимн Украины и вынуждены спускаться – на узком хребту разойтись со следующими альпинистами можно только с помощью страховки. Встречаем на обратном пути очень круто экипированную русскую группу с трех человек. Такое снаряжение для нас – дорогая мечта, но мы ж поднялись быстрее! Несколько минут отдыха на границе ледника – солнце печет беспощадно, незащищенные части тела могут сгореть моментально, поэтому дополнительно намазываемся защитным кремом и продолжаем спуск. Теперь мы понимаем, почему наши гиды задали такой темп и вывели нас на вершину первой группой. Ведь другим нужно долго простаивать на «ультрафиолетовой сковородке», ожидая, когда освободятся перила. На спуске ноги тяжелеют все больше – начинает «наваливаться» усталость и психологическая нагрузка предыдущих пешеходных часов. Наконец пришли в лагерь, сварили чай, собрали палатки и вниз к Чукхунгу. Тут сыро и моросит дождик, но настроение у нас солнечное и светлое – МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!
Возвращение в Луклу продолжалось три дня, плюс день отдыха в Тенгбоче. Кстати, хозяином лоджии тут был шерп, который девять раз поднимался на Эверест. Вот это да! Обратный путь был несложный и живописный – можно было позволить себе даже по несколько банок пива (правда дорогое оно там). С удовольствием общаемся с встречающимися, улыбаемся всем, даже якам (при этом не забываем всех обгонять) и вдруг чувствуем, что лучшее путешествие нашей жизни кончается…
Гималайские эдельвейсы – почти, как Карпатские
гора Амадаблан – центральный пейзаж маршрута
ледник Кхумбу (почти Ктулху!) – разрушитель и скульптор
Несколько минут релакса в селении Тенгбоче.
Озеро Гокио
Угадай загадку: «Не палец и не палка»?
Счет с ресторана
Счастливый руководитель группы сказал, что платит за всех!
